Le film est merveilleux. En plus d'être un miracle technologique dans lequel des millions de cristaux d'halogénure d'argent microscopiques capturent une image latente, c'est un support qui améliore souvent de façon spectaculaire la façon dont vous prenez des photos. Il y a peu de choses plus gratifiantes pour un photographe que de recevoir avec impatience son travail du laboratoire ou de la pharmacie, et de constater que ses photos sont exactement comme il les avait prévues. Peu de choses, en fait, si ce n'est le plaisir de développer soi-même un film.
Le regain de popularité du cinéma est indéniable. Au cours des dernières années, des annonces ont été faites. de Kodak pour leur réintroduction de films classiques comme le T-Max 3200 et l'Ektachrome, et les sociétés de développement de films commerciaux comme le Laboratoire photographique Richard (Brixton), Toronto Image Workset NYC Film Lab tester et comparer régulièrement les pellicules disponibles. Pour les photographes déjà travailler avec le film our ceux qui souhaitent franchir le pas, l'un des principaux inconvénients est la diminution des ressources consacrées au développement des films dans le monde entier.
Le matériel de développement est toutefois relativement bon marché et facilement disponible en ligne. Bien qu'il y ait une courbe d'apprentissage pour développer son propre film, c'est facile une fois que l'on maîtrise le processus. De plus, apprendre à développer soi-même un film à la maison vous permettra de mieux comprendre le processus de prise de vue analogique.
Il existe trois formes principales de processus de développement : le négatif noir et blanc (processus de développement noir et blanc), le négatif couleur (processus C-41) et l'inversion couleur ou film diapositive (processus E6), où les produits finis sont des diapositives ou des films diapositifs. Dans cet article, nous explorerons principalement le procédé noir et blanc. Je recommande vivement de commencer le développement à domicile avec des rouleaux de film noir et blanc, en particulier 35 mm, car il est beaucoup moins compliqué pour les débutants et nécessite moins d'équipement pour le développement.
Le matériel nécessaire au développement des films
- Révélateur noir et blanc, fixateur et bain d'arrêt (optionnel).
- A sac à langerLe film peut ainsi être retiré plus facilement de sa boîte (film 35 mm) ou de sa bobine (film 120) pour être transféré dans la cuve de développement. Si vous savez coudre, vous pouvez le faire vous-même !
- Un décapsuleur, des ciseaux. Ces deux outils sont uniquement utilisés pour le 35 mm afin de retirer le film de sa boîte.
- Une cuve de développement et des bobines. Une fois que votre film est chargé sur une bobine, il est placé dans la cuve de développement étanche à la lumière, dans l'obscurité totale pendant le processus de développement.
- Un thermomètre numérique, pour s'assurer que votre chimie est à la bonne température.
- Une minuterie, pour développer selon les temps indiqués pour votre type de film spécifique.
- Béchers/récipients, pour mesurer avec précision la quantité requise de produits chimiques.
- Des bouteilles, pour conserver votre chimie.
- Un évier, une baignoire ou tout autre endroit disposant d'un accès à l'eau. C'est là que se déroulera idéalement le processus de développement.
- Clips de film et salle de bain pour sécher les films après leur développement.
- Un entonnoir pour chaque bouteille de produits chimiques, afin d'éviter la plupart des déversements lors du transvasement des produits chimiques dans leurs bouteilles en vue de leur réutilisation.
1. Choisissez votre développeur
Contrairement au développement couleur (C41 et E6), pour lequel tous les développeurs couleur fonctionnent essentiellement de la même manière, il existe une myriade de développeurs pour les films noir et blanc, et il peut être difficile de déchiffrer celui qui fonctionnera le mieux pour vous, je vais en présenter quelques-uns ici :
Il existe des révélateurs liquides et des révélateurs en poudre, ainsi que des révélateurs "à solvant" (grain fin) et des révélateurs "sans solvant" (haute acuité). Les différences entre les liquides et les poudres sont minimes ; les poudres peuvent être conservées plus longtemps et il est possible de ne mélanger qu'une partie de la chimie pour n'obtenir que la quantité de révélateur nécessaire. Le choix du révélateur est en grande partie une question de goût personnel et dépend de ce que vous attendez de vos photographies.
Les révélateurs à solvant tels que ID-11, D76, Perceptol, Microphen et XTOL, lorsqu'ils sont mélangés à l'état brut ou à une faible dilution, permettent d'obtenir un grain fin et sont suffisamment tolérants pour couvrir une large gamme d'expositions sur un seul rouleau de film. Les révélateurs sans solvant tels que Rodinal, HC-110, FX-1 et PMK (Pyro), quant à eux, augmentent le grain mais aussi la netteté.
Pour compliquer encore les choses, la plupart des révélateurs à grain fin peuvent être dilués à différentes concentrations pour augmenter la netteté, bien que cela se fasse souvent au détriment du grain. Là encore, il s'agit probablement d'une question de goût personnel. La dilution permet d'obtenir une plus grande quantité de solution de travail, ce qui entraîne une plus grande quantité de film, mais le stock peut généralement être réutilisé jusqu'à dix fois avec un temps de développement plus long.
Personnellement, j'utilise principalement ID-11 ou D76 (ils sont généralement considérés comme des révélateurs identiques) dilué à 1+1 avec le film Kodak Tri-X pour un compromis entre le grain et l'acutance, et j'utilise Ilford Perceptol et Microphen en stock pour les films lents (100 ISO ou moins) ou rapides (800 ISO+), respectivement. Autres développeurs recommandés pour les débutants sont Ilfotec DD-X, Ilfosol 3, ou Diafine. ID-11 et D76 sont largement considérés comme des normes industrielles et acceptent le mieux une grande variété de temps et de températures de développement.
D'après ma propre expérience, la plupart des différents types de fixateurs et de bains d'arrêt fonctionnent de la même manière. J'utilise généralement avec succès le fixateur rapide Ilford, comme indiqué sur l'emballage.
2. Mélanger la chimie
Vous devez prendre quelques mesures de sécurité avant d'entamer ce processus de développement. Vous devez porter des gants en caoutchouc à tout moment et effectuer le développement dans un endroit bien ventilé. Si vous vous sentez mal, si vous avez des vertiges ou si vous ne vous sentez pas bien, faites une pause ou quittez la pièce.
Les liquides utilisés dans ces photographies ne sont pas des produits chimiques actifs, ils servent à la démonstration, c'est pourquoi je ne porte pas de gants. Vous devez toujours vous assurer d'utiliser des gants en caoutchouc lorsque vous manipulez des produits chimiques potentiellement dangereux. Comme plusieurs photographes peuvent en témoigner, l'irritation de la peau et un risque accru d'effets à long terme peuvent survenir lorsque les précautions de sécurité adéquates ne sont pas respectées.
Pour commencer, vous allez devoir mélanger vos produits chimiques. Pour les révélateurs en poudre, préparez le révélateur en suivant les instructions ; remplissez un bécher jusqu'à un certain niveau (par exemple 800 ml) avant de verser les parties A et B du révélateur et de le remplir d'eau jusqu'au niveau de solution dont vous avez besoin. Comme nous l'avons mentionné, si vous prévoyez d'utiliser une solution diluée, vous devrez également en tenir compte. Si vous utilisez de la poudre, vous devrez attendre que votre solution de travail revienne à la température ambiante, généralement 20°C/68°F ou aussi près que possible, ce qui est généralement la température de travail pour la plupart des films noir et blanc. Mesurez cette température à l'aide de votre thermomètre numérique.
Pour le révélateur liquide comme pour la plupart des fixateurs, vous devez diluer votre solution conformément aux instructions. Pour le développement, vous ne devez utiliser qu'une certaine quantité de solution, que votre cuve de développement spécifie généralement. Dans mon cas, 375 ml pour un film 35 mm/590 pour un film 120/750 ml pour un film 35 mm x2 (c'est-à-dire deux rouleaux de film 35 mm) sont spécifiés.
3. Chargement du film pour le développement
Une fois votre solution de travail préparée, il est temps de charger votre film dans la bobine qui s'insérera dans la cuve de développement. Tout d'abord, vous devez placer votre bobine et le centre du réservoir dans le réservoir lui-même, comme indiqué sur la photo, avant de placer le couvercle sur le dessus et de vous assurer que l'agitateur est verrouillé au centre du réservoir de développement. Vous pouvez ainsi tourner l'agitateur, ce qui permet de déplacer la bobine (avec le film à l'intérieur) à l'intérieur dans le révélateur et le fixateur tout en garantissant que toutes les parties du film ont constamment accès à des produits chimiques frais.
Ensuite, placez le réservoir (avec le film, le centre, le couvercle et l'agitateur), le film, les ciseaux et le décapsuleur à l'intérieur du sac à langer, en veillant à ce qu'il soit entièrement zippé et fermé. Placez vos bras dans les trous prévus à cet effet dans le sac à langer, de manière à ce qu'au moins vos bras jusqu'aux coudes soient à l'intérieur et qu'il n'y ait pas d'espace pour que la lumière s'infiltre. Vous devez vous assurer que le réservoir est étanche à la lumière pendant toute la durée du processus de développement du film.
Les étapes suivantes doivent se dérouler à l'aveugle à l'intérieur du sac à langer fermé, de sorte que le film se trouve en permanence dans l'obscurité totale. Vous ne pouvez ouvrir le sac à langer qu'une fois le film enroulé sur la bobine, puis placé dans la cuve et la cuve fermement fermée. (Ce processus peut également se dérouler dans une pièce totalement obscure, en utilisant un plateau afin qu'aucun objet ne tombe d'une table que vous ne pouvez pas voir).
Retirez le couvercle de la cuve de développement et la bobine avant d'appliquer votre décapsuleur sur le haut ou le bas de votre boîte de film. Vous l'utiliserez de la même manière que vous ouvrirez une bouteille en verre, en décollant un côté de chaque extrémité avant de retirer la bobine de la boîte. Déroulez le film de la bobine avant de le couper à l'extrémité attachée à la bobine (sinon vous risquez de couper accidentellement vos photos non développées).
Vient ensuite la partie la plus délicate. Prenez l'une des extrémités du film (la grosse extrémité sans l'amorce est recommandée) et introduisez-la dans la bobine. Pour la plupart des bobines pliables, vous devrez introduire une partie du film dans l'ouverture des deux parties de la bobine avant d'enrouler un côté de la bobine pour continuer à enrouler l'ensemble du rouleau de film sur la bobine.
Comme il s'agit d'une procédure délicate, il vaut la peine pour ceux qui débutent dans le développement de s'entraîner soit sur une bobine de peu d'importance, soit en s'exerçant à enrouler une bobine de film pré-développé sur la bobine à la lumière du jour. Cet exercice est d'autant plus important lorsque l'on utilise un film 120 qui, en raison de sa taille plus importante, est plus susceptible de se plier et de se frotter et est donc plus difficile à enrouler.
Utilisez le film non coupé pour vous entraîner à charger l'extrémité sur votre bobine, à l'enrouler et à la fermer dans le réservoir ; répétez le processus plusieurs fois jusqu'à ce que vous soyez plus sûr des mouvements. Vous pouvez également vous entraîner à utiliser le sac de changement pour charger le film, comme vous le ferez avec vos nouvelles bobines. La mémoire musculaire peut être un atout considérable lorsque vous ne pouvez pas voir ce que vous faites.
Une fois le film enroulé, placez votre bobine au centre, fixez fermement le couvercle de la cuve et vérifiez que l'agitateur se trouve dans le couvercle de la cuve de développement. Vous pouvez maintenant ouvrir le sac à langer et retirer le réservoir.
4. Pré-lavage ou prétrempage du film
L'étape de prélavage a pour but d'empêcher la formation de bulles d'air sur le film. Celles-ci peuvent se produire lorsque le révélateur est ajouté à un film sec. Versez de l'eau froide ou tiède du robinet dans l'agitateur/trou de la cuve et remplissez-la à ras bord.
Il est essentiel de ne pas verser dans la cuve de l'eau trop chaude ou dont la température est irrégulière, sinon l'émulsion risque de fondre, tandis que l'ajout d'eau dont la température est très variable (froid-chaud) peut provoquer des motifs en "peau de lézard" sur le film en raison de la réticulation. À titre indicatif, le film doit être trempé pendant 2 à 5 minutes.
5. Développez votre film
Après le trempage, versez l'eau hors du réservoir. Si l'eau a une couleur bizarre ou semble trouble, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. À l'aide du thermomètre, testez la température de votre révélateur pour vous assurer qu'elle est de 20 °C/68 °F. Si elle est plus froide, vous devrez réchauffer la solution. La meilleure façon de procéder est de remplir votre évier d'eau chaude, d'y placer le bécher et d'attendre que la solution se réchauffe. Si elle est trop chaude, vous devrez la refroidir. Il est recommandé d'augmenter ou de diminuer le temps de développement de 10% pour chaque 1°C/1,8°F d'écart entre la solution et la norme. Par exemple, si vous développez à 19°C/66,2°F, ajoutez 10% au temps de développement total.
Vous devez maintenant vérifier les durées de développement de votre film et de votre révélateur. Vous pouvez consulter les informations techniques fournies avec votre révélateur, les fiches techniques de l'entreprise qui produit le film ou le site Web de la Commission européenne. tableau de développement massif vous aideront dans cette tâche. Par exemple, pour mon Fomapan 400, j'utiliserai le révélateur Perceptol, avec un temps de développement de 9-10 minutes, comme le recommande Fomapan.
La plupart des révélateurs spécifient une routine d'agitation pour le développement. (Toutefois, certains révélateurs, comme Rodinal, sont généralement spécifiés comme étant pour un "développement à l'état pur", c'est-à-dire sans aucune agitation). Les données techniques de Perceptol recommandent 10 secondes d'agitation pour chaque minute de développement, ce que je vais utiliser. Quelle que soit la durée que vous utilisez, veillez à ce que les temps d'agitation soient constants afin que le film reçoive constamment du révélateur frais. Maintenant que nous avons vérifié nos temps de développement, la température de la chimie et la routine d'agitation, nous pouvons verser la quantité requise de révélateur (375 ml) dans le réservoir et démarrer notre minuterie.
Il est préférable de verser le révélateur lentement pour éviter les débordements. Lorsque vous avez versé tout le révélateur, soulevez le réservoir et tapotez-le fermement sur une surface dure à plusieurs reprises. Vous éviterez ainsi la formation de bulles qui risqueraient de gâcher le développement.
Répétez cette opération périodiquement, tout en agitant le film selon la procédure recommandée. Bien que certains photographes préfèrent ne pas le faire, j'ai obtenu de bons résultats en ajoutant environ 30 secondes à une minute de développement pour m'assurer que les négatifs ne sont pas sous-développés, car les films négatifs sont généralement plus tolérants à la surexposition qu'à la sous-exposition.
Lorsque le temps de développement est écoulé, vous pouvez jeter le produit chimique ou, si vous comptez le réutiliser plus tard, utiliser l'entonnoir et le reverser dans le récipient.
6. Ajouter le bain d'arrêt et le fixateur
Si vous utilisez un arrêter le bain Pour arrêter le développement, versez la quantité requise de solution de bain d'arrêt pendant la durée recommandée dans la cuve, avant de la reverser dans son récipient pour la réutiliser. Personnellement, comme le temps de développement des négatifs n'est pas aussi critique que celui des tirages en chambre noire, je trouve que verser de l'eau tiède dans la cuve pendant 1 à 2 minutes après le développement suffit à arrêter le développement, ce qui évite d'avoir à acheter un bain d'arrêt. Les avis sont partagés quant à l'importance du bain d'arrêt, vous pouvez donc tester les deux méthodes et voir ce qui vous convient le mieux.
Ensuite, versez la quantité nécessaire de fixateur dans la cuve pour éliminer les cristaux d'halogénure d'argent du film, ou fixer l'image. Le fixateur est beaucoup moins sensible à la température et au temps que le révélateur, et sera utilisable à la plupart des températures comprises entre environ 10°C/50°F et 30°C/86°F. Par exemple, le fixateur rapide Ilford recommande un temps de fixation compris entre 2 et 5 minutes, bien que j'aie rarement utilisé un temps inférieur à 5 minutes.
Une fois le temps recommandé écoulé, verser le fixateur dans son récipient pour le réutiliser.
Ça y est ! Vous avez développé votre premier rouleau de film.
7. Rinçage final
Il ne reste plus qu'à effectuer le dernier lavage, en plaçant la cuve de développement sous le robinet. Rincez la cuve pendant quelques minutes, avant d'ouvrir le couvercle et de rincer directement le film. Une fois cette opération terminée, vous pouvez enfin voir le contenu de la cuve ! Si tout s'est bien passé, vous devriez avoir un rouleau de négatifs parfaitement exposés.
Les deux problèmes les plus courants que les développeurs de films débutants sont susceptibles de rencontrer sont les suivants : les négatifs sont "trop fins" ou transparents, souvent en raison d'une sous-exposition ou d'un sous-développement ; les négatifs sont "trop denses" ou sombres, souvent en raison d'une surexposition ou d'un surdéveloppement.
Lorsque vous déroulez votre film, veillez à le saisir aux deux extrémités, là où il n'y a pas de négatif, et secouez-le pour éliminer les gouttelettes d'eau.
La dernière étape, facultative, consiste à rincer les négatifs avec Photo-Flo, un nettoyant pour film spécialement conçu pour réduire les traces de séchage et d'eau sur le film desséché.
8. Suspendez votre film pour qu'il sèche
Prenez vos pinces à film et fixez-en une aux deux extrémités du film, ce qui l'empêchera de s'enrouler pendant le séchage. Pour le séchage, le meilleur endroit est une pièce humide et sans poussière, idéalement une salle de bain ou l'intérieur de votre douche lorsque l'air est raisonnablement humide. Suspendez vos bandes de négatifs une à une dans la pièce. En général, il faut compter entre deux et cinq heures pour que les négatifs sèchent.
Une fois la pellicule sèche, c'est fini. Vous pouvez profiter de la lumière de milliers de photographes avant d'être rompu à une pratique et à une forme d'art qui remontent au début des années 1800 !
9. Élimination des produits chimiques en développement
Inévitablement, votre lot actuel de produits chimiques atteindra sa durée de vie, commencera à s'assombrir ou à avoir une odeur différente. Les produits chimiques en fin de vie ne seront pas aussi efficaces pour développer votre film, c'est pourquoi il est préférable d'ajouter une étiquette avec la date de mélange sur vos bouteilles de stockage ou de garder une feuille avec les dates près de l'endroit où vous les stockez, et de la mettre à jour à chaque fois que vous faites un nouveau lot.
La plupart des révélateurs et des produits chimiques pour bains d'arrêt peuvent généralement être dilués dans de l'eau et jetés à l'égout, bien qu'il y ait probablement de légères différences dans les réglementations relatives à l'élimination des produits chimiques dans votre région. Pour réduire l'impact sur l'environnement, vérifiez que vos produits chimiques peuvent être jetés dans l'évier en toute sécurité selon le fabricant. Ensuite, vérifiez ce qui est autorisé dans votre région et suivez les recommandations.
Le fixateur usagé contient de l'argent résiduel provenant du développement du film, qui ne doit pas être jeté à l'égout, afin d'éviter tout impact sur l'environnement. Le fixateur doit toujours être soumis à un processus de récupération de l'argent dans un lieu agréé. Cherchez où Le fixateur peut être éliminé en toute sécurité dans votre région ; l'installation d'élimination des déchets la plus proche peut disposer d'un endroit pour les déchets chimiques contenant des métaux, et certaines régions disposent de laboratoires de chambre noire locaux ou de magasins de fournitures photographiques qui proposent l'élimination moyennant paiement.
Prochaines étapes pour votre film auto-développé
Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire avec vos négatifs ! Considérez-les comme les fichiers bruts que vous obtenez de votre appareil photo. Pour commencer, vous pouvez
- Apportez vos négatifs à un laboratoire photo ou à une pharmacie pour qu'ils soient numérisés sur un CD, une clé USB ou un service en nuage. Heureusement, même la plupart des magasins et des laboratoires qui ne développent pas eux-mêmes les films noir et blanc peuvent les numériser.
- Numérisez vous-même votre film à l'aide d'un scanner de film dédié. Pour numériser des photos 35 mm, l'Epson Perfection V300 est une bonne option à un prix abordable. L'Epson V600 ou V550, ou quelque chose de similaire, peut être un meilleur choix si vous numérisez un film moyen format. Je recommanderais cette étape aux photographes versés dans la photographie numérique ou à ceux qui recherchent un contrôle créatif complet sur le scan fini, ainsi qu'à ceux qui souhaitent toujours utiliser un logiciel d'édition numérique sur leurs images.
- Agrandissez vos négatifs optiquement dans une chambre noire à l'aide d'un agrandisseur. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une chambre noire ou d'une pièce étanche à la lumière à la maison, ainsi que de papier photographique et de matériel de développement du papier photo pour réaliser des tirages à partir de vos négatifs. Remarque : vous pouvez rendre une pièce sans fenêtre étanche à la lumière à l'aide de bandes d'étanchéité ou de ruban adhésif, mais attention à l'effet sur la peinture des murs.
Notes sur le film de développement Push and Pull
Le terme "pousser" ou "tirer" un film fait référence à une technique de développement de film qui permet d'augmenter ou de diminuer la sensibilité du film en cours de développement. Le développement poussé consiste à développer le film plus longtemps ou à une température plus élevée que celle recommandée par le fabricant du film, ce qui entraîne un surdéveloppement effectif du film pour compenser la sous-exposition dans l'appareil photo ou pour obtenir un effet de surexposition. En poussant un film de deux diaphragmes, par exemple, on augmente la sensibilité d'un film de 400 ISO à 1600 ISO, ce qui permet une exposition correcte dans des conditions d'éclairage plus faibles.
Le fait de pousser le film modifie également ses caractéristiques visuelles, ce qui peut constituer un inconvénient. Vous pouvez vous attendre à un contraste plus élevé, à moins de détails dans les ombres, à un grain plus important et à une résolution plus faible, ainsi qu'à des couleurs saturées et déformées sur les films couleur. Certains films, comme le Kodak T-Max 3200, ont une sensibilité nominale de 800 ISO, mais sont conçus pour être "poussés" jusqu'à 3200 ISO en standard. Le film "tiré", bien que moins courant, diminue le contraste (et la saturation) et augmente le grain.
Notes sur le développement des films couleur
Il est certainement possible de développer film négatif couleur et film positif couleur à la maison, mais il y a des difficultés supplémentaires à prendre en compte. Le processus C41-négatif lui-même est beaucoup plus difficile, la chimie étant extrêmement sensible à la température. Le meilleur moyen de réussir est de chauffer tous les produits chimiques utilisés (généralement le révélateur de couleur, l'eau de Javel, le fixateur (parfois combiné) et le stabilisateur) ainsi que la cuve de développement et le film dans un évier ou un robinet jusqu'à ce qu'ils atteignent 38°C/100°F avant de les verser et de les agiter.
Le développement est l'étape la plus critique du développement d'un film, car les changements de température importants peuvent provoquer des changements de couleur considérables. Un autre changement important est le stabilisateur, qui est utilisé pour protéger les colorants du film contre la décoloration. Les produits chimiques C41 et E6 sont généralement beaucoup plus chers que les produits noir et blanc, mais la plupart d'entre eux sont conçus pour être réutilisés plusieurs fois. Dupli's Kit C41 de 1 litrePar exemple, l'appareil développe entre 12 et 20 rouleaux de film, mais les temps de développement doivent être ajustés en cas d'utilisation répétée.
Conseils et astuces pour développer un film à la maison
Avec la cuve et le bac, vous n'avez plus besoin d'une chambre noire pour créer une atmosphère étanche à la lumière pour le développement de votre film. Développer un film à la maison peut sembler un peu difficile, notamment en ce qui concerne la manière de charger le film, le temps de développement, le trempage et le chargement des rouleaux. Cependant, il existe de nombreux petits trucs et astuces pour s'assurer que les rouleaux sont développés exactement comme vous le souhaitez. Nous allons partager avec vous quelques points importants à ne pas oublier lorsque vous développez des films à la maison.
Pendant combien de temps dois-je agiter le film ?
Le processus d'agitation du film peut être décourageant. La durée totale du développement de votre film devrait être d'environ 5 minutes. Vous devez agiter votre film en douceur. Pendant les 30 premières secondes du développement, vous devez agiter le film en permanence afin qu'il s'imprègne complètement des produits chimiques. Veillez toutefois à ne pas secouer la cuve. Vous devez être aussi doux que possible, en l'inversant d'avant en arrière. Après les 30 premières secondes, vous ferez une rotation manuelle de 10 secondes toutes les 30 secondes. Lorsque vous comptez vos 10 secondes, ne secouez pas vigoureusement la cuve, sinon des bulles se formeront pendant le développement du film.
Combien coûte le développement d'un film à domicile ?
L'envoi de vos films à un laboratoire vous fera gagner du temps, mais le développement à domicile des rouleaux de vos photos n'est pas aussi coûteux que vous le pensez. Le processus de développement d'un film à la maison vous coûtera les produits chimiques et les outils, qui varient selon les régions. Selon que vous développez en couleur ou non, le coût varie, mais pas beaucoup.
La plupart des gens ont tendance à acheter les produits chimiques en gros, car ils sont moins chers et durent plus longtemps. Le coût du révélateur, du fixateur, du bain d'arrêt et des autres produits chimiques que vous achetez déterminera le prix du développement de votre film. Vous devrez également acheter une cuve ou un plateau. Bien entendu, un bac sera beaucoup moins cher qu'une cuve en raison de sa taille. Choisissez le procédé et l'ensemble d'outils qui vous conviennent le mieux.
Si le développement est la partie qui vous semble la plus intimidante, il existe encore des laboratoires qui développeront votre film, sans tirage, afin que vous puissiez travailler avec vos négatifs.
Est-il possible de fabriquer des films à la maison sans produits chimiques ?
Nous comprenons que l'utilisation de produits chimiques n'est peut-être pas la meilleure option pour de nombreuses personnes lorsqu'elles développent un film à la maison, c'est pourquoi vous pouvez envisager un processus caffenol.
Utiliser des produits que l'on trouve dans la cuisine, caffénol développe les films d'une manière respectueuse de l'environnement. Avec du café instantané, de la soude et de la vitamine C, ainsi qu'un peu de sel de table, vous pouvez facilement créer les "produits chimiques" nécessaires au développement de vos photographies.
Toutes les photos sont de l'auteur. Liam Harrison est un photographe et écrivain basé à Glasgow, en Écosse.
