Por qué es importante la documentación artística
Para los artistas, la prueba del trabajo es primordial. Si no fuera por la documentación y la reproducción del arte, no tendríamos un canon de la historia del arte, y nuestro conocimiento del arte se limitaría a nuestras comunidades inmediatas y a nuestro campo de visión. La reproducción del arte nos permite difundir ampliamente nuestro trabajo y, en términos profesionales, conseguir representación, exposiciones y financiación.
Quién necesita documentar su trabajo
La cuestión es la siguiente: Aparte de la documentación de exposiciones, o de los registros de obras expuestas in situ, los fotógrafos y los artistas cinematográficos y de los medios de comunicación no tienen que preocuparse tanto por documentar su trabajo, si es que lo hacen; su trabajo ya puede generar archivos de imágenes fijas y películas para compartir. En esas circunstancias de exposición física, probablemente también sepan cómo documentar su trabajo (¡o fingirlo eficazmente!)
Los artistas que necesitan esta guía son probablemente pintores, escultores, ilustradores, artistas textiles, creadores y artistas de performance; ¡esta obra es para ti!
Por qué TÚ, que no eres fotógrafo, puedes necesitar documentar tu propio trabajo
Hay algunas razones por las que puedes plantearte hacerlo tú mismo:
- No tienes dinero para pagar a un fotógrafo profesional
- Estás harto de pagar a un fotógrafo profesional y quieres invertir una vez y nunca más.
- Un fotógrafo profesional te ha defraudado: ¿estaba desenfocado? ¿El balance de blancos estaba mal? ¿Quién te hizo daño? (¿fui yo?*)
- Haces el trabajo más rápido de lo que puedes reservar para documentarlo, especialmente en el caso de los creadores que crean para vender en sus sitios web.
- Ya tienes algunas habilidades fotográficas debido a una formación interdisciplinar o por iniciativa propia y crees que puedes asumir esto.
- Vives en una zona donde no es fácil encontrar fotógrafos cualificados, y si les haces viajar, tendrás que darles cobijo y alimento.
Sea cual sea el motivo, esta guía te ayudará a sentar las bases para dar a conocer tu trabajo.
*Una de las peores cosas de trabajar por cuenta propia en un campo tecnológico es que la curva de aprendizaje es pronunciada y el engranaje evoluciona rápidamente. Los primeros días fueron dolorosos. ¿12 megapíxeles? Uf. Focos de galería. Doble asco.
Antes de empezar... ¿Para qué los utilizas?
Antes de entrar en el posible equipo que puedas necesitar, veamos si necesitas gastarte el dinero en algo especializado. Es importante que primero te preguntes dónde van a ir a parar las imágenes. Si se trata de tu sitio web, redes sociales, plataforma de venta, galerista, etc., la inversión en una cámara puede no ser necesaria, ¡puede que tu teléfono sea todo lo que necesites!
¿Si es un catálogo, un libro, una revista, una reproducción? Tendrás que adoptar un enfoque diferente, y hacer una inversión en algún sitio.
Tipos de documentación
El tipo de documentación que necesites dictará el equipo que utilizarás. He aquí las dos formas más comunes de documentación artística:
Documentación de instalación
¿Qué es la documentación de instalación? Se trata de un registro de tu obra expuesta en una muestra o colgada en un espacio físico. El objetivo es fotografiar la(s) obra(s) a la vista de todo el espacio, ya sea para conservar un registro de la exposición o para mostrar la escala de la obra.
Copiar documentación
¿Qué es la documentación de copia? Cuando se documenta arte hay que mostrar la obra, aislada, con el mayor detalle posible. La obra sobre una pared puede tener parte de la pared presente en el marco, pero con la documentación de copias la situación de la pieza en la pared es menos importante que una representación exacta del contenido de la obra/su superficie.
¿Porque las paredes? Se pueden añadir a posteriori si los necesitas.
La finalidad de este tipo de imagen es utilizarla en tu portafolio, en las redes sociales o reproducirla en un catálogo, un libro o una impresión. Por eso también es mejor llenar la mayor parte posible del encuadre de la imagen con la obra: ¡consigue esa resolución!
El engranaje
Si una cámara aún no es una herramienta de tu práctica, entonces tienes que tomar una decisión: conseguir una de gama media que hará un trabajo increíble para tus propósitos. O, si tienes un teléfono inteligente con una resolución decente y la opción de disparar archivos de tipo RAW, puedes obtener unos resultados excelentes con lo que tienes.
Cámara
En el momento de escribir esto, las mejores cámaras para principiantes y de gama media de precio más bajo tienen una resolución de 20-26 megapíxeles. No te olvides de mirar en el mercado local de segunda mano por Internet, los fotógrafos actualizan sus equipos y a veces se desprenden de los viejos a buen precio. Puedes esperar pagar entre $800-$2000USD dependiendo del tipo de cámara que elijas y de la configuración del objetivo.
Lentes para Documentar Exposiciones:
Si tienes una cámara con montura de objetivos intercambiables, creo que el objetivo 16-35 mm es el mejor para documentar un espacio. Es lo suficientemente amplio, pero te permite hacer zoom. Para los principiantes que quieran documentar exposiciones, busca objetivos que se adapten bien a la fotografía inmobiliaria y de paisajes.
Lentes para copiar documentación
Quieres un objetivo muy nítido, con una distorsión mínima (no gran angular) y capaz de captar detalles cercanos. Un objetivo macro será un buen amigo, un 50mm funcionará bien. Si quieres mantener cierta versatilidad de rango de zoom, opta por algo como un 16-50mm (¡a menudo un objetivo de kit!) o un 18-55mm.
Teléfonos:
iPhone: Las versiones 12-15 Pro y ProMax son bastante buenas en modo RAW
Androide: Samsung Galaxy, Google Pixel y OnePlus son buenas opciones para teléfonos con cámara.
La documentación de una instalación, sobre todo si está destinada a tu sitio web y a las redes sociales, puede hacerse absolutamente con un smartphone. La mayoría tienen opciones de zoom desde gran angular a macro, lo que permite un gran control a la hora de capturar un espacio. Asegúrate de ir a los ajustes de la cámara en el menú de configuración para que las resoluciones de mayor calidad sean las predeterminadas.
Trípode
Para obtener el mejor resultado con el máximo detalle, necesitarás que lo que vayas a fotografiar esté muy quieto. Si eres una hoja temblorosa o tu obra de arte requiere poca luz para su exposición, necesitarás un trípode.
Trípodes para teléfonos son fáciles y asequibles. También puedes colocarlos sobre una silla/taburete/pila de libros para conseguir la altura adecuada.
Trípodes para cámaras: pueden ser caros, pero merecen la pena por la estabilidad que proporcionan al sostener un objeto más pesado y quebradizo. Aquí tienes un trípode razonable trípode de arranque.
Iluminación
El elemento esencial de la fotografía, incluso más que la propia cámara, es la luz.
La iluminación para la documentación artística puede ser muy difícil de conseguir, pero no tiene por qué ser cara.
También hay algunas soluciones asequibles y portátiles, como:
Iluminación de tubos
Este kit también incluye un reflector, para que puedas suavizar y rebotar/rellenar la luz. Si sueles trabajar a gran escala, valdría la pena comprar dos para poder colocarlos a ambos lados de la pieza y distribuir la luz uniformemente.
Foco
Odio la iluminación puntual. En galerías, en estudios, en todas partes menos en un salón. Suelen estar equilibradas hacia el lado cálido. Dirigidas a una obra de arte, crean ese precioso resplandor... al tiempo que ensombrecen los bordes de la obra. A veces están equilibrados con la luz diurna, en cuyo caso no se trata de un resplandor acogedor, sino de un soplo áspero que resulta deprimente y anticuado. Puedes documentar una instalación con esta iluminación, pero no puedes hacer la documentación de tu copia en estas circunstancias ambientales.
Excepciones: potentes focos en un estudio en una proporción de 1:1, utilizando un método difusor como un rebote o plano. Así que, si trabajas con focos para empezar, como sé que hacen muchos, replantéate su número y colocación cuando ilumines para documentación de copias.
Multiusos DIY
Eres cutre, o barato, y eso me gusta. Luces caseras, así un con varios cabezales todas las luces apuntando al trabajo, desde una distancia suficiente pueden utilizarse en estos casos. Necesitarías al menos dos para esa proporción 1:1.
Iluminación estroboscópica
Un flash estroboscópico es un flash de relleno muy potente que, cuando está sincronizado con tu dispositivo, se dispara al mismo tiempo que el obturador. Si estás aquí aprendiendo a documentar arte, probablemente no tengas un estroboscópico, pero eso no significa que no tengas curiosidad y que no necesites uno, sólo que es otra inversión mientras que hay otras formas. Ésta es una buena opción a tener en cuenta si tienes mucho arte que necesitas documentar de forma muy coherente. Especialmente para la reproducción a escala.
Reflector
Un reflector o "rebote" puede ayudar a suavizar o redirigir la luz a zonas en las que la trayectoria directa ha caído. Es una de las herramientas más baratas del equipo de un fotógrafo, y por un precio en la gama $40tiene un impacto significativo en la inversión.
Color
Equilibrio de color para la documentación de copias:
Hay algunos trucos para conseguir que el color de tu trabajo se registre con precisión.
Puedes probar a calibrar el balance de blancos de tu cámara con la paleta de colores de tu trabajo hasta que parezcan precisos, o puedes invertir en un corrector de color, un pequeño pasaporte de fichas de color para insertar en algún lugar de tu encuadre (sin entrometerte en tu trabajo), de modo que puedas asegurarte de que el color es perfecto en la postproducción. Como artista visual ya más familiarizado con tu propio trabajo, puedes prescindir de él y confiar en tu ojo a la hora de fotografiar o editar.
Equilibrio de color para la documentación de la instalación:
Conseguir que el color sea exacto en instalaciones con luz escasa o incoherente es todo un reto, y puede que no lo consigas, pero no te preocupes; de todos modos, no se trata de eso. Sólo quieres dar la representación más exacta del espacio de la galería y de la escala y colocación de tu obra en él. Aparte de los ángulos, esto se traduce a menudo en ajustar el balance de blancos a la temperatura de la luz, para que no salga naranja/amarillo. Los teléfonos van a intentar hacer un balance de blancos automático, con resultados desiguales. En lugar del pasaporte de color más complejo que utilizarías en la copia-documentación, puedes utilizar un tarjeta gris neutra en estos escenarios para equilibrarlo en la escena, o mantenlo en algún lugar discreto pero bien iluminado del encuadre (un lugar del que puedas eliminarlo digitalmente más tarde) para poder equilibrarlo con este tono en la postproducción, o si tienes una pared blanca fiable, puedes tomar muestras de ese punto -¡ve la parte de abajo sobre Edición!
Ajustes
Disparar en RAW
Tanto para el smartphone como para la cámara, disparar en RAW significa que estás grabando toda la información de la escena directamente desde el sensor, sin inferencias/interpretaciones de la información. Esto te da un mayor control sobre la edición en postproducción. Puedes hacer mucho más para ajustar la exposición, las sombras, las luces, el contraste, etc. Si vas a hacer postproducción de todos modos, dispara esta versión de archivo sin comprimir. Incluso si disparas en RAW, hay que tener en cuenta que si sobreexpones la imagen, hay información -como los blancos de un punto difuminado- que nunca recuperarás en postproducción.
Grabación JPEG
Si quieres evitar una edición exhaustiva, y ese control no es una prioridad, ¡puedes tener unas condiciones de disparo ideales! Comprueba siempre los ajustes y dispara el JPEG más grande posible.
Ajustes manuales de una cámara:
ISO/Sensibilidad a la luz:
Dispara siempre con el ISO más bajo posible-quieres esos píxeles libres de crujidos y distorsiones. Si utilizas un trípode, ya sea uno de verdad o algo improvisado como un taburete o una pila de cosas pesadas, no tendrás que preocuparte de utilizar una exposición más larga para compensar el ISO bajo.
Apertura:
Deberás disparar con una apertura de f8 o superior. Cuanto menor sea la apertura, mayor será la profundidad de campo. Esto significará que toda la obra estará enfocada.
Nota: Si estás documentando una escultura o una obra textil, sin duda puedes jugar con una profundidad de campo reducida y un diafragma más amplio para dar una idea de las dimensiones de la pieza.
Cómo documentar tus exposiciones
Valorar las condiciones
Lo ideal es que el espacio de la exposición esté bien iluminado y no tengas que modificar o llevar iluminación adicional. La variable más complicada es cuando el espacio de una galería tiene más de un tipo de iluminación, por ejemplo
- Iluminación de riel/tubo y ventanas en el espacio
- Iluminación fluorescente mezclada con tungsteno
En estos casos, puedes pedir que se apague una de las fuentes, o hacer otro viaje a la galería por la noche para poder documentar de nuevo el espacio sólo con la iluminación artificial. La sensación será muy distinta, y casi siempre será más fácil equilibrar el color con un solo color de luz.
Paseo
Tómate un momento para recorrer el espacio como espectador y artista. Observa realmente la instalación desde todos los ángulos. Haz rápidamente una lista de tomas para asegurarte de capturar todos los puntos de vista que hayas identificado como más interesantes. Entonces puedes sacar tu cámara/teléfono y empezar en la posición uno.
Ajusta
Prepara la cámara/teléfono y el trípode, y comprueba los ajustes siguiendo los consejos anteriores sobre el color y el balance de blancos. Si te sientes muy inseguro, elige la opción automática -sólo el balance de blancos automático o tanto el balance de blancos automático como la exposición automática- y sigue adelante.
A continuación, ¡haz las fotos! Entre toma y toma, intenta revisar para ver si tus imágenes son nítidas o hay que hacer algún ajuste. Amplía tus tomas para asegurarte de que son tan nítidas como parecen en la diminuta pantalla.
Cómo copiar un documento
Cuélgalo o ponlo en un pedestal
Pintura/Dibujo:
Cuelga la pieza en la pared a una altura cómoda, de modo que puedas asegurarte una perspectiva recta completamente plana. Cualquier cosa demasiado alta o baja te hará inclinar instintivamente la cámara o el teléfono. Aunque esto se puede arreglar, está bien no tener que hacerlo.
Escultura:
Para un objeto tridimensional, cubre una mesa con un trozo grande de papel, que se colocará debajo de la escultura/textil/objeto. Curva el papel hacia arriba y sujétalo a un brazo o pégalo a la pared. Si se trata de un objeto blanco, considera la posibilidad de utilizar un tono contrastado en el papel.
Ilumínalo
Para conseguir la representación más exacta de tu obra, debes asegurarte de que la pieza está iluminada uniformemente. Para conseguirlo en el interior, tienes que crear un escenario de iluminación 1:1 (o utilizar estroboscopios, pero doy por sentado que estás aquí porque no tienes ni vas a conseguir estroboscopios).
1:1 significa que por cada luz hay una situada enfrente, a la misma distancia de la obra, dirigida con el mismo ángulo. Puedes utilizar una cinta métrica para asegurarte de que estás lo más cerca posible.
La forma más fácil de conseguirlo es una luz en cualquiera de los dos lateral de la obra. Pero digamos que estás en tu estudio y tienes una buena iluminación de tubo por encima de la obra: estupendo, entonces sólo tienes que rellenar la parte inferior, que se está apagando por la caída de la luz y la sombra que se arrastra, colocando otro tubo de luz debajo. El enlace anterior funciona muy bien.
Puedes conseguir una iluminación de documentación de copia si puedes llevar el trabajo al exterior. No debería ser un día excesivamente soleado, porque entonces podrías tener problemas con la luz direccional, como deslumbramientos o sombras duras. Los días ligeramente nublados son los mejores, porque las nubes difuminan y equilibran la luz de forma natural.
También puedes intentar disparar por encima de algo grande o pesado, pero lo más probable es que, a menos que utilices un estroboscópico colocado delante de ti, proyectes una sombra sobre la obra.
Edición de
La postproducción puede hacer mucho por salvar una sesión, pero cuando te adentres en la planificación y ejecución de la documentación de tu instalación o copia, querrás intentar que tus ajustes sean lo más parecidos posibles para ahorrarte mucho trabajo en la parte posterior. Mentiría si dijera que no puedes también hacer algunos milagros. Para eso, necesitas algo de tiempo, habilidad y el software.
Esto es lo que puedes arreglar de forma fiable en postproducción, tanto en aplicaciones y programas de pago como gratuitos:
- Desplazamientos horizontales y verticales
- Equilibrio de blancos, siempre que tengas una única fuente de iluminación. Corregir la iluminación cruzada es un poco más complejo.
- Manchas, paredes raras
- Resplandor en la pintura al óleo/reflejos de materiales en esculturas/obras enmarcadas (ten cuidado para que la textura se vea bien)
- Intensidad del color, exposición, contraste, sombras
- Cierta cantidad de nitidez y claridad: si disparas con una iso extremadamente alta y tienes una imagen crujiente, esto no se puede arreglar.
Software
Si estás ahorrando dinero al no contratar a un profesional, es posible que aún tengas que gastar dinero en algún sitio. Hay programas de edición y herramientas online gratuitos, pero algunas de las funciones realmente necesarias, como la corrección de objetivos, la edición de archivos RAW, el enmascaramiento y el ajuste fino, serán de pago en las versiones profesionales.
Todo el mundo quiere tu dinero y es un fastidio, pero si estas son las herramientas que necesitas como artista, también son una desgravación fiscal¡! Además, al igual que ocurre con tu suscripción de streaming, puedes jugar con el sistema pagando mes a mes por el software y cancelándolo en medio de un atracón de tu programa favorito o de tu documentación.
Como la mayoría de los fotógrafos con formación oficial, utilizo Adobe. Es una relación de amor/odio, pero las herramientas funcionan. Elige una herramienta de edición que se ajuste a tu presupuesto y a tu nivel de conocimientos, porque esto es para no fotógrafos, y aquí no se juzga a nadie.
Algunas opciones de software
- Adobe Lightroom y Photoshop-Si tienes que hacer muchas manipulaciones, utiliza Photoshop porque también puede hacer lo que hace Lightroom. Si sólo necesitas esos ajustes estándar y muchos de ellos, pero no tienes que parchear cosas digitalmente, utiliza Lightroom.
- VSCO
- Fotomator
- Photoscape X ¡que es gratis!
- Mesa Oscura es de código abierto y se ha actualizado recientemente para ser bastante equivalente a Lightroom-free y merece la pena que lo pruebes si aún no estás enganchado a Adobe.
Hay algunos tutoriales increíbles en los propios sitios y YouTube tiene un curso gratuito o tutoriales cortos para cada tema y cada programa, por ejemplo aquí tienes uno rápido sobre la fijación de verticales de un fotógrafo inmobiliario, que se relaciona con la documentación de la instalación en los retos planteados.
Algunos de los creadores son profesionales con paciencia de santos y generosidad de conocimientos. He reunido algunos ejemplos de los programas sugeridos para que te hagas una idea de cuál puede ser un buen programa de edición para ti.
Balance de blancos para Photomator
Tutorial básico para Photoscape X
Edición básica con VSCO-Evitaría utilizar preajustes en la edición de imágenes de arte
Si después de leer esto sigues queriendo hacerlo, PUEDES HACERLO
Hay mucho que tener en cuenta y aprender a la hora de documentar tu propio trabajo, y los costes pueden llegar a acumularse cuando lo único que pretendes es ahorrar dinero. Sé que parece desalentador, pero si tienes los fondos iniciales y el tiempo para desarrollar tus habilidades, será un activo increíble para tu consulta. Con un control total sobre tu documentación, y sobre el aspecto de tu trabajo en Internet y para el resto del mundo, estará en tus manos, y puede que tú solo te estés haciendo un hueco en el canon del arte.
